Индия, которая изменит вас (окончание)

Продолжение рассказа о путешествии «дикарем» по центральным городам Индии и штату ГОА, которое, как уже говорилось, обошлось нам в 65 тысяч рублей на двоих. Основное внимание уделено организационным вопросам поездки. С первой и второй частью можно ознакомиться здесь и здесь.

Поезд в Джайпур прибыл на вокзал Агры с задержкой в пару минут. Сначала мы даже не поняли, что это наш состав — мимо проехали вагоны совсем бюджетного класса, где у пассажиров нет гарантированных спальных мест, и их распределение идет по принципу «кто не успел, тот опоздал». Только потом показалось несколько вагонов первого и второго класса. Как выяснилось, в Индии поезда составные и могут включать в себя, например, десять вагонов общего класса и только один первого.

Еще в Москве нами были забронированы две боковые полки в вагоне второго класса (2AC — 350 рублей за билет). Вагон II класса представляет собой знакомый нам по России плацкарт, усовершенствованный кондиционером, розеткой и занавеской, которая есть у пассажиров купе и боковых полок. Впрочем, есть еще одно отличие, без которого индийский вагон было бы нельзя назвать таковым. Мусор. Именно его мы обнаружили под полкой, когда стали убирать туда сумки. Все бы ничего — обертки от шоколадок, упаковки из под чипсов дело привычное — но среди этих отходов мы обнаружили… тараканов. Насекомые, вероятно испугавшись наших «белых» лиц, поспешили прочь, однако нас весь путь не покидало ощущение, что они где-то рядом. Заснуть, за те пять часов, что поезд ехал до Джайпура, у нас так и не получилось. Впрочем, когда мы прибыли в столицу штата Раджастхана, неплохой отель на улице Station rd напротив кинотеатра Polovictory Cinema предоставил нам возможность отоспаться. От вокзала до него мы доехали на тук-туке за 30 рупий. Отмечу, что на улице Station rd и ее ответвлениях есть множество отелей, и выбрать один, отвечающий вашим требованием, не составит труда.

В Джайпуре, который также называют «Розовым городом» из-за необычного цвета камня, нам предстояло провести два дня. В первый из них нами был запланирован осмотр основных городских достопримечательностей, а во второй мы решили отправиться в пригород, чтобы погулять по холмам, которые в далеком XVI веке были укреплены могучими стенами и башнями.

Оба джайпурских утра начинались у нас стандартно — с завтрака. Почему я делаю акцент на такой, казалось бы, бытовой мелочи? А дело в том, что уже на пятый день пребывания в Индии мы безумно соскучились по европейской неострой еде. По сосиске, пельмешкам или просто мясной котлетке, которая здесь делается из сои и горсти перца. К счастью, в здании кинотеатра Polovictory Cinema нами был обнаружен небольшой ресторанчик, напоминающий «Макдональдс». Признаюсь, раньше, я и не мог себе представить, что гамбургер и картофель фри могут доставлять такое удовольствие.

Позавтракав, и достав распечатанные еще в Москве карты Джайпура (с портала Google maps), мы пешком отправились к сердцу города — Городскому дворцу (City Palace; часы работы 9:30 — 16:30; цена за вход 300 рупий). Замечу, что прогулки на своих двоих по Джайпуру дело весьма экстремальное. В центральной части города, например, отсутствуют тротуары. Быть может раньше, в XVIII веке, когда только строился город, дорожки для пешеходов предполагались, но этим дело и ограничилось. Очень быстро местные сообразили, что обочина дороги отлично подходит для торговли. Поэтому теперь здесь на месте возможных тротуаров жарят лепешки, продают фрукты и даже делают прически.

Путь до Городского дворца занял у нас около 40 минут. По дороге нам встретилась обсерватория Джантар-Мантар (Jantar Mantar), которая может похвастаться самыми большими солнечными часами в мире. Впрочем, решив, что этим нас не удивить и не захотев отдавать 100 рупий за вход, мы продолжили путь к дворцу. Он находился буквально в двух минутах ходьбы от обсерватории. Получив в дополнение к входному билету англо-говорящий плеер-гид, мы шагнули на территорию Городского дворца.

Осмотрев все храмы и музеи City Palace, мы отправились к следующему заслуживаещему внимания месту Джайпура. Сарга-Сули или самая высокая башня в городе, в отличие от дворца не столь популярна у туристов, хотя и находится в пяти минутах ходьбы от него. Дело в том, что посещение башни не входит в стандартные групповые туры, а напрасно. С нее на город открывается изумительный вид.

Подъем на Сарга-Сули (Isar Laat или Sarga Suli, вход 20 рупий) занимает около семи минут. Впрочем, когда до цели остается совсем чуть-чуть, по перьям и характерным следам на полу, вы поймете, что сверху кто-то есть. Башню, откуда открывается лучшая панорама города, облюбовали местные голуби, а маленькие окошки умело используются ими в качестве гнезд. Проходя мимо, не бойтесь, что вы их спугнете — они только слегка поежатся на месте и продолжат спать. Не исключено, что вам повезет, и вы увидите их деток, маленьких голубков.

Спустившись вниз, мы отправились к следующей архитектурной жемчужине города, по сути являющийся его визитной карточкой — Дворцу Ветров (Хава-Махал; Palace of Winds; вход 50 рупий). Как только мы подошли к главному фасаду дворца, который пронизан 953-мя крохотными оконными отверстиями, к нам подошел молодой парень. Заявив, что он знает, откуда открывается лучший вид на Хава-Махал, он повел меня через дорогу. Понимая, что где-то ждет подвох, я все-таки повиновался незнакомцу — желание сделать хорошую фотографию доминировало во мне. Спустя минуту, мы с парнем оказались на втором этаже магазина, который находился ровно напротив фасада дворца. И действительно, вид на Хава-Махал был хорош. Сделав несколько снимков, я поблагодарил молодого человека и собрался вниз. Конечно, дорога назад, далась мне небольшим боем — юноша предложил несколько раз зайти в магазин его отца, а потом, устав слышать мое «No», просто попросил денег. В итоге, знакомством друг с другом, остались недовольны мы оба.

Вход во Дворец Ветров расположен с обратной стороны главного фасада с окошками. Чтобы там оказаться, необходимо справа от него юркнуть в едва заметный из-за торговых лавок проход. Считается, что Хава-Махал был построен для царских жён и наложниц, чтобы они, сидя за маленькими окнами, наблюдали за тем, что происходит на улице, оставаясь при этом невидимыми. Все дело в том, что женщинам в Индии ранее (особенно тем, что голубых кровей) запрещалось показываться на улицах, и вообще показываться кому-то, кроме собственного мужа. С практической же точки зрения, большое количество маленьких окон позволяло продувать внутренность дворца в знойные дни.

Попрощавшись с центром города, мы отправились на север Джайпура в местечко под названием Манки Темпл (Galta Temple или Sun Temple). Почему Манки — все дело в том, что в этом месте обитает огромное количество обезьянок, большинство из них ручные и с удовольствием лакомятся орехами из рук туристов. «Теоретически, до Манки Темпл можно дойти пешком. Ориентироваться нужно по Храму Солнца, которой белеет на горе, и виден практически из любой точки города. Мы же решили воспользоваться услугами тук-тука и за 50 рупий доехали до дороги, ведущей, как потом выяснилось, к самому красивому месту в городе.

Купив несколько пакетиков с орехами, по извилистой и крутой дороге, мы отправились в Манки Темпл. По пути нам попадались нищие, которые словно в такт этому месту тихо, спокойно и без всякого энтузиазма просили милостыню. Когда мы преодолев все подъемы, перед нами открылся потрясающий вид — в расщелине между гор расположился храмовый комплекс.

Оказавшись внутри Манки Темпл, мы обнаружили здесь купальню, вода в которую текла из горного родника. Функцию же крана выполняла мраморная голова коровы. В воду, которая не отличалась особой прозрачностью, то и дело окунались полуголые женщины и мужчины.

Впрочем, главное, в Манки Темпл — это атмосфера. Здесь тихо и спокойно, нет суеты, толп народа, загазованности, автомобильных гудков, всего того, чем переполнен любой индийский город. Здесь расслабляешься и отдыхаешь, не замечая окружающих. За подтверждением далеко ходить не надо — когда мы кормили обезьянок, в метре от нас, никого не стесняясь, задрав сари, присели три женщины справить нужду.

Кстати, если будете кормить обезьянок орехами, крепко держите пакет с арахисом в руках — завидев его, обезьянки будут с трудом сдерживать желание вырвать его у вас.

Заходящее солнце заставило нас засобираться назад. Оказавшись в том месте, куда нас привез тук-тук, мы захотели взять такси до отеля, но все водители заломили несусветную цену. Пока мы шли пешком до гостиницы, уже успело стемнеть. Не знаю почему, но в темное время суток у индусов резко обострилось восприятие белых — нам то и дело кричали «Хай» и «Хелло», снимали на телефон, долго смотрели в след.

На следующее утро, крепко выспавшись, мы отправились к знаменитым фортам Амбер и Джайгарх. Взяв тук-тук за 80 рупий у отеля, по пути к фортам мы попросили водителя остановиться у Дворца на воде (Water Palace). Сделав несколько снимков, мы отправились дальше.

Форт Амбер (Amber Fort; открыт с 9 до 16.30) является самым посещаемым местом у туристов. Причина банальна — из всех фортов, расположенных в горных пригородах Джайпура, он наиболее доступен. Подняться к нему легко пешком или если захочется экзотики, то на слоне (550 рупий). Амбер форт был построен в XVI-XVII веках и знаменит своей зеркальной галереей, где отражаются друг в друге тысячи маленьких зеркал.

Вверх от Амбер форта дорога ведёт к не менее впечатляющему месту Джайгарх форт (Jaigarh Fort; время работы 10−16:30; вход 75 рупий). Второе название этого форта «форт Победы», которое, на мой взгляд, возникло по причине того, что взять этот форт врагам было практически невозможно. Хотя бы потому, что дорога туда крутая и изнуряющая. Оттого и туристов там совсем мало, хотя виды со стен крепости открываются потрясающие.

В Джайгарх форте находится самая большая в мире стрелявшая ядрами колесная пушка. Вообще, там находится что-то вроде завода по производству пушек, который до сих пор действует (не знаю, для чего они сейчас выпускают новые пушки, наверное, чтобы стрелять по голубям).

Если по форту идти до упора, петлять по закоулкам, то у вас получится выйти к великолепному саду, обнесенному стенами. Видеть его среди камня и полной засухи зеленым и цветущим особенно удивительно.

Вдоволь нагулявшись по фортам, на тук-туке мы отправились в отель (100 рупий). По пути до гостиницы, мы наблюдали интересную дорожную сцену. На светофоре автомобиль такси врезался в мотоцикл, повредив себе бампер, а двухколесному средству крыло. Однако, к нашему изумлению, никто из водителей не обратил на это ни малейшего внимания — загорелся зеленый свет и все поехали дальше. Для местных это нормально — для нас удивительно. Вспоминая Москву и пробки на дорогах, которые порой образуются из-за ничтожных ДТП, невольно начинаешь завидовать отношению индусов к автомобилям. Из-за этого найти в Индии целый автомобиль, у которого нет царапин, вмятин или других кузовных повреждений, практически невозможно.

На следующий день рано утром на самолете компании Spicejet (билет 3000 рублей с человека) мы вылетели в аэропорт штата ГОА — Даболим (Dabolim). Чтобы с удовольствием отдохнуть в ГОА, вам предстоит заранее определиться, на пляж какого побережья отправиться. Южное побережье славится семейным и спокойным отдыхом, северное же более молодежным и отрывным, с дискотеками и наркотиками.

Еще в Москве мы выбрали для себя живописный пляж на южном побережье, который носит название Palolem. В пик сезона он переполнен, но в марте это, пожалуй, идеальное место для спокойного и тихого отдыха. Такси до пляжа обошлось нам в 800 рупий. Отель мы не бронировали, а потому, потратив на поиски около получаса, нашли устраивающий нас. За 500 рупий в день без завтрака мы сняли хижину на двоих в местечке «Ordo Sounsar».

Впрочем, совершенно не обязательно привязываться к определенному месту. Всего за 100 рупий (литр бензина 50−60 рупий) в сутки вы сможете взять на прокат мопед или скутер и путешествовать по округе. Мы так и поступили и один день провели на соседнем пляже Agonda. Он оказался почти безлюдным и понравился нам высокими волнами, которые буквально сбивали с ног.

Уже по возвращению мне приходилось слышать от знакомых, что они были в Индии. Я спрашивал «Где?». «В ГОА», — был мне ответ. Но нет, не стоить думать, что Индия и ГОА одно и то же. По восприятию, это так же, как будет неверным отождествлять Москву с Россией. ГОА — это курорт, уже полностью адаптированный под европейских туристов.

Правда, есть на ГОА то, что, пожалуй, проявляется еще сильнее, чем в остальной Индии — это желание торговцев нажиться на туристах. Прежде чем покупать сувениры в лавках, настоятельно советую вам провести маркетинг. Цены на одно и то же в местных магазинчиках могут различаться в пять, а то и десять раз. Кроме того, не стесняйтесь торговаться, а если вы берете, например, не одного слоника, а два, то цена должна быть еще снижена — за мелкий опт. Все это касается ручных поделок — на косметику и все то, что имеет фабричное производство, цена фиксирована и выбита на упаковках.

Что касается еды, то на любом пляже имеется масса ресторанчиков. Цены в них такие, от которых радуется и душа и кошелек. Например, вкусный плотный завтрак обходился нам в 70 рублей с человека (100 рупий). А ужин, включавший выловленных с утра рыб или креветок, около 400 рублей на двоих (600 рупий). Кстати, очень рекомендую к любому блюду в качестве закуски брать хлебную лепешку нан с чесноком и сыром (20 рублей или 30 рупий).

На ГОА мы пробыли пять дней. Уезжать, конечно, не хотелось. По приезду домой, мы поняли одно — ехать в Индию самостоятельно безопасно и не так уж сложно. Все что нужно — это собранность и внимательность. А для того, чтобы узнать Индию изнутри, конечно, не стоит ограничиваться одним ГОА.

Надеюсь, мой опыт поможет вам. Если у вас появились вопросы, смело задавайте их в комментариях или пишите на почту akulovo собака bk точка ру. Непременно отвечу.